Versión corta publicada en revista Qué Pasa. Edición del 30/05/08

No es un simple viaje. Va más allá del turismo. Recorrer Estados Unidos por carretera es vivir un mito. Uno que creó la contracultura de los años 60. Con Jack Kerouac y su libro “On the Road” como principales responsables. Una narración de la generación beatnik sobre las experiencias de dos amigos en las carreteras norteamericanas.  Viajando por Estados Unidos de costa a costa.

Algo parecido se vio después en la pantalla grande. Cómo olvidar a Peter Fonda y Dennis Hopper con chaquetas de cuero, pañuelos en la cabeza y lentes de sol, recorriendo las carreteras de su país en motocicleta, mientras “Born to be wild” sonaba de fondo. Es casi un estereotipo. Pero la imagen sigue reproduciéndose hoy.

Por eso si lo que se busca es experimentar la cara salvaje de Estados Unidos, la carretera siempre será  la opción. Si no es con una moto, arrendar un auto o un motorhome puede ayudar. Nótese que la gracia en este caso es el viaje, y no necesariamente el destino. Y una de las mejores experiencias que la ruta ofrece está camino a California. Tomando como punto de partida el estado de  Arizona.  Tal cual como lo hicieron los buscadores del oro a mediados del 1800. Tal como lo hizo Jojo en la canción “Get Back” de Los Beatles. Un ejemplo de que hasta en Inglaterra se inspiraron con las historias doradas de la costa Oeste. Por algo será.

Continúa: El verdadero Western, La ruta madre, El desierto y el oasis, California Dreamin’… 

El verdadero Western

El estado de Arizona ubicado al sur oeste del país, en la frontera con México es junto con Texas la postal del Western. Con el desierto como escenografía y temperaturas que pueden llegar a los 45° C, es imposible no imaginarse dentro de una película de cowboys. De hecho muchos de los filmes sobre el viejo Oeste se han grabado acá. En pequeños pueblos que aún mantienen la arquitectura de fines del siglo XIX. Uno de ellos es Tombstone, conocido por un famoso duelo entre pistoleros en el que participó el legendario Wyatt Earp. Fue una balacera de 30 segundos que dejó a tres muertos y que se conoció como la Gunfight del OK Corral. Quizás por eso el lema de Tombstone es “un pueblo muy rudo para morir”. La calle principal de Tombstone es Allen Street, una vía de tierra, con carruajes, bares y edificios de madera con puertas abatibles. El pueblo vive del turismo, así que mujeres y hombres andan disfrazados con ropa de la época. Es como una escena de “El bueno, el malo y el feo”. Aunque si se trata de películas, la meca del cine Western está en Tucson. Específicamente en “Old Tucson Studios”. Para llegar ahí se debe tomar la carretera 80, hasta la Interestatal 10 y manejar unos 110 kilómetros a través de la tierra de los coyotes. Y no se trata sólo de los animales, sino que de los inmigrantes ilegales que arriesgan su vida cruzando el desierto en busca del sueño americano que está tras la frontera.

La siguiente parada del viaje por la tierra de Gerónimo, el apache, es una de las mayores atracciones de toda Arizona. Se trata del Gran Cañón. Desde Tucson hay que seguir por la Interestatal 10 que llega a Phoenix, la capital del estado. El camino está lleno de enormes cactus en medio de un paisaje desértico que varía en diferentes tonalidades de café y rojo. Una vez en la ciudad, es recomendable una detención para el almuerzo. De ahí el viaje continua por la Interestatal 17 al norte, y luego la I-40 hacia el Oeste, que llegará al pequeño poblado de Williams. Aquí el panorama visual cambia, ya que no es de extrañar que alguna que otra tormenta intempestiva caiga de sorpresa. Esto ha generado un microclima conocido como Kaibab Nacional Forest. Un frondoso y verde bosque que acompaña la ruta número 64 que lleva al Gran Cañón.

El espectáculo es impresionante. Un tremendo y zigzagueante abismo de color rojizo que cae a orillas del río Colorado. Los lugares de observación para los turistas son varios, y para recorrer el borde sur que mide 350 kilómetros hay varias opciones. Pero para eso se necesitan al menos dos días. Se puede tomar un tren con locomotoras a vapor que bordea el precipicio, y que se detiene en diferentes miradores. Otra forma es hacer un recorrido aéreo en helicóptero. Pero la mejor experiencia es bajar a pie hasta la base del Cañón o bañarse en las cascadas del río Colorado. La energía mística del lugar es requerida por muchos turistas, quienes también visitan el Cañón en busca de buenos avistamientos de ovnis. No es raro si se considera que la mítica Area 51 de la Fuerza Aérea está a pocos kilómetros.

Cuando cae la noche lo mejor es volver a Williams y buscar un hotel. Pero si se está viviendo un “road trip”, el alojamiento tiene que estar al nivel de la experiencia. Y como de aventura se trata un cinco estrellas no está permitido. Para dormir hay que buscarse una habitación en un motel. Y no es difícil. Cerca de las ciudades y pueblos hay muchos pensados no necesariamente para las tareas amorosas, sino que para los viajeros. Tienen una imagen familiar. De seguro se reconocen de cientos de películas norteamericanas. Edificios simples, de dos pisos, con puertas que miran hacia la carretera, y autos estacionados. Son seguros y limpios. Eso sí, el desayuno es a la americana: una dona y un café. Tan típico como para tomarle una foto.  

La ruta madre

Cuando sale el sol en Williams el sonido de los motores se deja sentir con fuerza. Motociclistas con chaquetas de cuero estilo Hell’s Angels comienzan a aparecer en la autopista. La razón es simple, en Williams está la bifurcación hacia la  ruta más famosa de Estados Unidos. La 66. La histórica. La ruta madre, como la llamó el escritor John Steinbeck.

La ruta 66 fue terminada en 1938,  y fue una de las primeras en conectar el Este con el Oeste del país. Eran cerca de 4,000 kilómetros que unían desde Chicago a Los Ángeles. Por su utilidad se convirtió en la ruta principal para los camioneros y los viajeros. Hoy, sin embargo, tiene un atractivo más turístico que funcional, ya que fue reemplazada por las amplias y modernas súper autopistas. Pero aún quedan secciones intactas de la histórica ruta, y la que mejor mantiene el aroma de  antaño es la que cruza Arizona. Aunque los mapas actuales no la tienen muy destacada, hay señaléticas en el camino, el escudo blanco y negro con el número en centro, que indican dónde se la encuentra. Empieza en Williams y cruza por pueblos como Seligman, Peach Springs y Kingman, donde regresa a encontrarse con la Interestatal 40.  

Lo impresionante es que esta parte de la ruta 66 realmente parece haberse quedado pegada en los años 50 o 60. Las antiguas camionetas Chevrolet se ven por doquier. Y para qué hablar de las Harley Davidson, que están estacionadas a un lado de la ruta o cargando combustible en pequeñas gasolineras, las que todavía sobreviven, con sus antiguos dispensadores y sus oscuros minimarket. Ahí los motoqueros adquieren sus provisiones para el camino, entiéndase cervezas, mientras los turistas se inclinan por los souvenirs, desde banderas con el escudo de la ruta, hasta pick-ups de juguete.

El desierto y el oasis

En Kingman hay que dejar la interestatal y tomar la autopista 93. El objetivo: Las Vegas. Una parada obligada está muy cerca de la capital del juego. Se trata de una mega construcción: la represa Hoover. Está ubicada en el Cañón Black sobre el río Colorado, justo en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada. No hay que desviarse para verla, ya que la autopista pasa por sobre la enorme estructura en forma de arco que contiene al lago Mead. Para una visita breve, hay un lugar establecido para estacionarse. Pero el lago Mead es la reserva de agua más grande de Estados Unidos, y eso amerita un tour más largo. Una de las atracciones es comprar un ticket para el crucero Desert Princess(US 72,99), un barco a pedales que recorre la represa e incluye almuerzo.

A 50 kilómetros de la represa Hoover está Las Vegas, que da la bienvenida al estado de Nevada. No hace falta comentar que la ciudad es una de las más turísticas de Estados Unidos por sus casinos y hoteles. La ciudad se impone como un oasis entre el desierto que la rodea. El Mojave. Uno de los más calurosos del mundo, que acompaña a los viajeros a través de la autopista interestatal 15 hacia el Oeste. El asfalto hierve, y el calor genera espejismos en la carretera. El mejor momento para recorrerla es en la tarde, cuando el crepúsculo tiñe de rojo las áridas y geométricas mesetas que sobresalen entre los valles.  La ruta aquí se vuelve más pesada por la enormidad del desierto y la falta de zonas urbanizadas. Es la tirada más larga. La buena noticia es que a esta altura Nevada quedó atrás. Ya se está en territorio californiano.  

California Dreamin’

The Mamas and the Papas, The Doors o Simon and Garfunkel, pueden servir como banda sonora para la última parte del road trip, que remata en San Francisco. Una de las ciudades más hermosas, y también más heterogéneas de Estado Unidos. Porque sin mentir, San Francisco está pintada con los colores del arcoiris.  

Una vez que el Mojave queda atrás, ya por la ciudad de Barstow, hay que empezar a poner ojo con las carreteras que se vuelven más numerosas. Se toma la 58 hasta Bakersfield, y de ahí la 99 hacia el norte. Se pasa por Fresno, una de las ciudades más grandes del interior del estado. Un poco más allá está la entrada al Parque Yosemite, conocido por sus gigantes formaciones rocosas y sus árboles ancestrales.

La Interestatal 580 es como una alfombra roja para entrar a Frisco, como nombraba Kerouac a San Francisco, vía Berkeley. Faltan pocos minutos para empezar a cruzarse con los cables cars y sus insistentes campanillas. Pocos kilómetros para empezar a subir y bajar por las irregulares calles de la ciudad. Ya se divisa el Pacífico. Y la cárcel-isla de Alcatraz. Ya no queda mucho para llegar a la cuna de los hippies: el barrio Haight Ashbury. Así que como broche de oro sería bueno poner a Scott McKenzie y su canción San Francisco en la radio del auto. Y hacerle caso con su recomendación. Porque unas flores en el pelo aquí no desentonarían. 

foto: http://www.route66search.com/images/route-66.jpg

Tal cual. Este mayo es una verdadera conmemoración. Se cumplen 40 años desde el famoso y polémico “Mayo del 68″. Aquél acontecimiento cuyos ideales el presidente Sarkozy quiere aniquilar. Aquélla revuelta que tuvo el descontento y la reivindicación como pólvora y que revivió el 2005 tras las protestas en los banlieus. Aquélla “segunda revolución” que los diarios de todo el mundo están recordando en sus páginas. Aquí un extracto de la breve explicación de lo que fué el Mayo Francés, según el suplemento Radar, del diario argentino Página 12.

En noviembre de 1967, en la facultad piloto de Nanterre los estudiantes organizaron una huelga de diez días contra una educación que consideraban arcaica. Nada se consiguió, y el 22 de marzo del ’68 los alumnos toman las oficinas de la administración exigiendo libertad de expresión política dentro de la facultad. Ese hecho fue considerado fundante y de él nació el Movimiento 22 de Marzo alrededor de un estudiante de Sociología, hijo de refugiados alemanes judíos, Daniel Cohn-Bendit. El 27 de abril, tras un mes de agitación, politización estudiantil, reivindicación de la lucha obrera, la fundación del anfiteatro Che Guevara y una marcha contra la guerra de Vietnam, Cohn-Bendit es detenido cuando salía de su casa. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitan y entran en la Historia: la toma del Barrio Latino donde se encuentra la Sorbona, pintadas contra el gobierno de De Gaulle, una escalada que lleva a una huelga general el 6 de mayo de 600 mil estudiantes, seguida por una movilización de obreros y estudiantes que entonó La Internacional por los Campos Elíseos, la irrupción policial en la Universidad, los enfrentamientos con policías y blindados, la detención de estudiantes. Pero a pesar del estado de sitio, para el 15 de mayo, y sin coordinación sindical, Francia se encuentra paralizada con 10 millones de obreros en huelga. El fervor se disolvió con los acuerdos sindicales y el retiro del apoyo de los partidos de izquierda, pero aquellos días dejaron un rastro imborrable en la historia política, artística e intelectual de Occidente.

Mi opinión es escuálida quizás. No estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, pero al igual que con ciertas dictaduras, creo que es la única solución para que una nación avance y salga de períodos de estancamiento, cuando el statu quo se hace insostenible y vicioso. La libertad por exigir algo justo, en algunos casos debe ser presentada de esta manera, como una explosión. Son males necesarios de la civilización. Es como una prolongación de la educación misma de las personas. ¿Qué se logró? Esa es leña para otro debate.

foto afiche: www.iisg.nl

El periodismo aniquiló mi inspiración. Aniquiló el goce por la escritura espontánea y libre. Me pregunto si algún día volverá esa sensación de pasión, de excitación, cuando una idea se me pasaba por la cabeza. Un sentimiento que viví a los 13 años, cuando iba al colegio con una mochila con 4 cuadernos y una carpeta azul bajo el brazo, que contenía hojas blancas a cuadros, listas para ser usadas como recipiente para mi imaginación durante clase y clase. Ahí. Justo después de terminar rápidamente el ejercicio de matemática que estaba en el pizarrón. Escribir rápido. Antes que se fuera. Compulsión. Pum pum pum pum pum. Me duele la mano.

Era una pasión por crear un mundo paralelo, donde lo que yo quería pasaba. Era como ser una diosa, que gobernaba la tierra de las metáforas. La escritura casi reemplazó mis juegos con las muñecas. Y quizás el comenzar a gobernar mi vida hoy, vivirla tal como la quiero, reemplazó el deleite por la escritura.

Quizás no tengo que crear mundos paralelos para sentir que domino una vida. La propia. Y que puedo hacer lo que quiera.

Bueno, no todo lo que quiera. Porque no pude concertar sacarle una foto a Los Tres y a los bailarines del municipal para acompañar mi reportaje, por culpa de un acuerdo de exclusividad que tenía el Municipal con el Wikén. Aunque yo tenía lista una investigación mucho mayor, un trabajo de tres meses. Ya entiendo la mediocridad del periodismo…Otra razón de porqué ultimamente lo odio.

Ya entiendo porqué tanto resentimiento.

Ese periodismo que si bien me regala viajes, no me ha vuelto a entregar un alimento tan grande como lo hacía la literatura. Ingenua. Espontánea. 

Es como en “el síndrome de Bartleby” que explica Vila-Matas en su novela-ensayo “Bartleby y compañía”. Es un No que no fue autoimpuesto, que no fue por temor, es un No, un silencio, obligado por fuerzas externas a mí. Y ese es el más difícil de curar. Porque no se sabe cuándo llegará la medicina. La bendita y esquiva inspiración…

Cuando cayó enfermo, Nabokov, el padre de “Lolita” dejó dicho que si moría quemaran los manuscritos de la novela que estaba escribiendo: The Opposite of Laura (en adelante TOOL)…la que según su hijo, Dimitri, es una de las mejores que ha escrito.

Nabokov murió y la expectactión por la publicación de TOOL creció. De ahí nació la polémica: ¿debía Dimitri cumplir los deseos de su padre, o satisfacer el deseo de sus más fervientes lectores?  Esto último porque…en el fondo… ¿para qué escribía Nabokov sino sólo para ser leído?…Se trata de un patrimonio cultural del mundo casi. Además porque se trataría de una de sus mejores novelas, ¿por qué no conocerla?

Este interés por el legado póstumo de Nabokov me recuerda a lo que pasa con Los Beatles. Ellos se separaron, John murió, George también… pero los fans siempre quieren más y más…Y es noticia cuando una nueva grabación perdida en algún ático sale a la luz pública. Es una fiesta, es como si los mismísimos hubiesen vuelto a la vida.  

Pero aquí hubo una petición. Nabovok quería que quemaran a Laura. Y si Dimitri la quema. Los fieles lectores quemaran a Dimitri. Pero al parecer Dimitri ya la quemó…y se llevará el secreto a la tumba. Y si no la echó al fuego, quizás conozcamos The Opposite of Laura en unos años más. Mientras tanto las editoriales continuarán tentando a Dimitri, con suculentos billetitos.

La última moda de la comunidad cibernética-flickr: Sleevefaces. O caras de carátulas. Ociosos!

Más? pinche aquí:
http://www.flickr.com/groups/sleeveface/pool/

El primero de febrero regresé de mi viaje a Puerto Varas, auspiciado por revista Qué Pasa, a cambio de un reportaje de 8,000 caracteres sobre lo más VIP del lugar. Naturalmente el viaje fue así de top. Me alojé en el Meliá y en el Yan Kee Way Lodge (en Ensenada). Me alojé invitada. Muchas Gracias. De corazón. Me atendieron tan bien. Incluso la sra. Luisa, la mucama del Lodge me regaló 2 frascos de frutas en conservas, preparadas por ella. Después, cuando llegué al Meliá, llegué con dos bolsos en cada hombro, y dos frascos de fruta en las manos…no podía ni moverme.

Bien. Regresé del viaje y concluí el reportaje. Lo podrá ver en la próxima revista Qué Pasa que sale este viernes 15.  Y regresé más tranquila. Menos angustiada que antes de mi viaje. Aunque regresé a Santiago y caí en cuenta, una vez más, que la capital es más suciedad que ciudad. Tan sucia y fea que no la podía mirar. Pero no por su fealdad, sino porque con el viento me entraba polvo a los ojos.  Desordenada, rota, inconclusa. Otro día, mientras conducía mi Mostacín a toda velocidad, pensé en qué pasaría si todos los santiaguinos fuéramos intercambiados con los parisinos, y nos prestaran Paris para vivirla -y administrarla- por un año. Sentí que los chilenos la destruiríamos, porque no sabríamos cuidarla. Porque nuestro problema es de fondo. Los chilenos en sí somos despreocupados. No nos importa andar mal vestidos, ni tener la casa con mugre y cachureos. No nos importa si nuestro antejardín no tiene pasto y es todo menos un jardín, no nos importa que los enchufes estén malos, que las ampolletas cuelguen con su cable, y que las paredes estén sucias. Nada de eso nos importa (a mí sí me importa…).Y la solución no va por la plata eh?

Ni Lassie, ni Wishbone, ni Pluto le llegan a los talones. Laika  es una heroína real, de carne y hueso….y cola, que dio su vida por los afanes científicos de los humanos. Laika es así como el gran prócer de los canes (y debiera ser de toda la humanidad), ella fue la primera criatura viviente que orbitó la Tierra. Fue lanzada al más allá (literalmente y no) por los rusos en 1957. 

Vean este video, está dedicado a ella. Es del grupo Trentemoller y la chica que canta repite una y otra vez “he estado pensando en tí”… Es angustiante, como si la perrita recordara a su amo, y su vida antes de la misión. Nos hace pensar a qué costo hemos desarrollado la ciencia.

 Esta es la E! True Hollywood Story de Laika.

Antes de ser “lanzada” a la fama, Laika se dedicaba a vagabundear por las calles de Moscú. Era una quiltra pero parecía un Fox Terrier, que pesaba 6 kg y que de seguro no tenía afanes cosmonáuticos.  Pero la pescaron y la entrenaron para la misión.

Durante el despegue, sus signos vitales eran monitoreados a distancia. Pronto el corazón de la Laika comenzó a bombear 4 veces más rápido que lo habitual, era obvio que la pequeña can estaba asustada. A pesar de eso, los datos que enviaba la nave indicaban que Laika comía. Sus alimentos y el agua le eran administrados en forma de gelatina.

Debido al estress y al sobrecalentamiento de la nave, Laika murió 5 a 7 horas después del despegue. Las verdaderas causas de su muerte recién fueron reveladas el año 2002. En su momento se dieron versiones diversas, que había muerto por asfixia, otra que por una eutanasia planificada. Pamplinas!!! Los científicos rusos sabían desde el comienzo que la peque no llegaría de vuelta a la tierra con vida, sin embargo, habían convencido a la gente, que Laika estaba orbitando tranquila, poco menos que contenta y moviendo la cola dentro de la sofocante Sputnik, y que regresaría a la Tierra primero en una cápsula y luego en un paracaídas. Después no sabían cómo explicar el crimen!

Lo divertido de esto es que según leí en la página Astroenlazador, en Chile, los santiaguinos vieron caer a un perro en paracaídas en la ciudad, específicamente en Gran Avenida y  juraron de guata y por varias horas que era la mismísima Laika. El punto es que pronto descubrieron (qué avispados!) que en realidad se trataba de un macho y que todo había sido un astuto plan de un bromista que quería reírse de la ingenuidad de los huasitos chilenos.De ahí que casi todas las perras en Chile se llaman Laika. Yo tuve una que se llamó Lenka. 

(Importante: Antes de leer, póngale play al video adjunto más abajo. Luego suba y lea con la música de fondo) 

Bien, di por finalizada mi participación, mi breve aparición, mi cameo, por la Universidad. El nuevo desafío es potente e importante. Quedé. Haré mi práctica en Cultura….esos sueños que se cumplen con tanto esfuerzo, y en la mejor plataforma.

Mientras, escribo un artículo sobre la urticaria por 30 mil pesos.  La vida está llena de equilibrios precarios.

Ayer leía Ficciones de Borges, y me acordé de cuando tenía 12 años, cuando me hacía cuestionamientos sobre el origen del universo y de Dios. A mis doce años, imbuida en mi mente, mirando por la ventana del auto, mientras con mi papá íbamos a buscar a mi mamá al Hospital donde trabajaba, pensaba en esto. Tanto si nos había creado un Dios, o si éramos producto del Big Bang algo los debería haber producido, algo debiera haber existido antes y algo antes de eso, y algo antes….pero en algún momento deberíamos haber llegado al punto de partida: la nada. Y cuando me ponía a pensar en la nada, en el vacío, me desesperaba…la cabeza me giraba, me resfregaba los ojos, y sentía un vértigo!

¿Cómo la nada iba a ser capaz de crear algo?

Mi conclusión era entonces que teóricamente no podíamos existir, porque no era posible que no hubiera un inicio en la nada, y la nada da inicio a nada!  Ok. supongamos que no existimos, y que por el contrario alguien nos sueña, algo debe haberlo creado a  él también…pero antes del soñador también hubo nada… es como Ruinas Circulares.

El punto es que hoy cuando pienso en eso, ya no me explota la cabeza como antes, ya no me gira, ya no me la tengo que tomar con las dos manos, como cuando tenía 12 años. El Carlos me dijo que era porque yo ahora sabía más. Pero yo quería volver a sentir esa extraña sensación de incertidumbre+desesperación. Mi mente era poderosa entonces. Sentía cosas físicas al pensar.

Eso me pasaba hace 10 años. 10 años después, me tienen haciendo un artículo sobre la urticaria por el vil dinero, y escribiendo sobre danza por amor al arte. En algunas semanas más escribiré sobre danza y ganaré vil dinero. Feliz.

10 años después. Ten years after. Así se llama el grupo. La canción “I’d love to change the world” (Me encantaría cambiar el mundo). Es una de las mejores canciones de la vida y muerte. Sobre todo la guitarra final…la cual fue casi plagiada por una de las canciones de Snatch, esa que suena en la pelea final del gitano Pitt.

Qué mentira el título.  De seguro no será mi last dance under pressure…pero parecía. El 30 de noviembre, cuando íbamos con la Iveliz en el auto para entregar nuestro reportaje de Periodismo de Investigación decidimos, entre el sueño acumulado de 72 (o más) horas de amor por el insomnio y el Municipal, que las canciones que sonaran en la radio serían para nosotras.

Sonó Bowie y Queen. Y nos cantaron esto.

Le achuntaron. Era nuestra última peripecia para la U.  Ese reportaje era el último que haríamos para periodismo. En fin, la etapa había sido superada… y les cuento…la superamos con éxito. Según la profesora, estuvo “supremo” nuestro trabajo. In fact nos sacamos un 7,0. Ahora soy una licenciada y me dispongo a ser practicante próximamente. Dejo una academia para meterme a un ballroom. De seguro habrá más pressure.

Otra ”last dance” me tocó presenciar. Pero una verdadera. Julio Bocca bailó por última vez para Chile en un show de 1 hora y cuarto. Eligió decir goodbye con Boccatango, una selección de los mejores tangos y milongas.  Cuando el show terminó, y la gente lo aplaudió como si gritara en un estadio, me dio harta pena…era la primera vez que lo veía en vivo bailar….y la última. Es el más grande bailarín de nuestros tiempos y yo fui testigo de un pedazo de su historia.

Según Sara Nieto, la directora residente de su compañía, Julio estaba contento, sobre todo por el reconocimiento que le había dado Bachelet la mañana de ese mismo 24 de noviembre. Luego de bailar en una gira por todo el mundo, su broche de oro será en Buenos Aires, en el mismísimo obelisco, el 22 de diciembre próximo. Todas las habitaciones de los hoteles que dan a la calle están reservados hace más de 6 meses.

Mostro ese Bocca!!!!

El 10 de noviembre pasado fui a ver Bolero con el Carlos. Bolero de Maurice Ravel, esa música me gusta desde chica, de hecho me acuerdo cuando aparecía en un comercial de Summa donde unos patinadores de colores daban vuelta por una pista de hielo.

Iba con curiosidad. La había visto con la Maya Plisetskaya en You Tube pero no me había convencido la coreografía repetitiva. Faltaba que la viera en un escenario en la totalidad de la puesta en escena roja y en la majestuosidad de la música rodeando el Teatro para que pudiera apreciar su belleza. Pura energía y absoluta precisión, creo que los tiempos tan marcados ayudan a que los bailarines se vean más coordinados.

Sin embargo considero que prefería ver a una mujer, en vez de a un hombre haciendo movimientos tan provocativos a otros hombres. De hecho el argumento de esa coreografía era la de una gitana bailando sensualmente en una taberna. Con un hombre, me lo trago sólo porque me parece una mirada aún más moderna…una provocación homosexual quizás. Sin duda tiene una connotación sexual, no hay discusión en eso.

La coreografía era una de las más emblemáticas de Maurice Béjart. 

Béjart, uno de los coreógrafos más importantes del mundo, quien renovó la escena de la danza, murió ayer.

Aquí el clímax de Bolero, en versión hombre y mujer.